Настройка KSMods 1.03

[Андрей_GTO]

Сигнал включения кондея идёт сначала в мозг (ECU), а там уже в виде реакции на это меняется через шим-контроллер (ежик). Прифигачивал наши (галантовские) мозги на gto. В стоке там два вентилятора, каждый рулится своими релюхами (и большой может подключаться через резистор).

[RadriGAS]

Сообщение от Андрей_GTO

Сигнал включения кондея идёт сначала в мозг (ECU), а там уже в виде реакции на это меняется через шим-контроллер (ежик). Прифигачивал наши (галантовские) мозги на gto. В стоке там два вентилятора, каждый рулится своими релюхами (и большой может подключаться через резистор).

Интересно. Мне то что придумать?
У меня получается мозг видит включение кондера, и включается первая скорость, при повышении давления в системе кондиционера, должна включаться максимальная скорость, но этого не происходит. Ну это ладно. Решить можно будет другим способом.

А вот при температуре, когда как включается? При 100 градусах включаются еле еле и сильнее ничего не включается. Ежики менял, разные ставил, ничего не помогает, всегда один режим работает.

[BRIAN]

У всех так.
На максимум или при кондее, летом... Или далеко больше 100...

[Константи]

Карту поправить и всего делов, если сохранена штатная схемотехника. Как до ноута доберусь могу скинуть скрин карты со стоковой прошивки. Можно хоть в постоянку на полную запустить венты.

[BRIAN]

Это да...
Но в стоке как я выше написал.

[Константи]

В стоке на полную и не смотря на скорость авто-после 106 или 108 градусов только крутят венты. До этого зависит от скорости авто, вкл или выкл кондей.я знакомым делал после 100-102 на полную, плюс более агрессивную продувку в зоне 88-100град, чтоб скачки температуры были плавней и подкапотку продувало. Ниже смысла особого нет тк термос все равно закрыт. Разве только кулер и конденсор продувать, да немного горячий воздух из покапотки удалять.

[evil_mivec]

RadriGAS, проблема в проводке, курите схемы

[sir_valentine]

Блин! Все уже есть в теме.

http://www.vr-4.ru/forum/showpost.ph...&postcount=452

[evil_mivec]

Хотя Валентин правильно пишет, 106 не граница, на максимум должны крутиться при 109 в стоке.
При АС крутятся всегда на 100% - если это не происходит, смотрите ACswitch в эвоскане, если он не переходит в 1 при включении муфты, значит смотрим проводку
Давление хладагента вообще не при делах на этом моторе.

Хороший вариант для цедии, что не заменили датчик давления хладагента с 3х-контактного(для моторов 4г93/94) на 2х-контактный(для всех остальных помоек). В итоге муфта не включается и сигнала на мозг просто нет. Проверяется элементарно - при включении кондея муфта щёлкает и вращается? Смотреть нужно визуально под капотом на компрессоре

[RadriGAS]

Сообщение от evil_mivec

Хороший вариант для цедии, что не заменили датчик давления хладагента с 3х-контактного(для моторов 4г93/94) на 2х-контактный(для всех остальных помоек). В итоге муфта не включается и сигнала на мозг просто нет. Проверяется элементарно - при включении кондея муфта щёлкает и вращается? Смотреть нужно визуально под капотом на компрессоре

Мозг видит включение кондера. Муфта срабатывает, кондер включает, все дует. Винты только еле еле крутятся.
Скорее всего дело в блоке управления вентиляторами, так как он у меня родной цедийный остался. И датчик хладагента родной остался.
Как мне сказал электрик, принцип работы на многих авто, винты включаются первую скорость при включении кондера, а при повышении давления, должны винты включать максималку. Но этого не происходит, так как видимо блок винтов не подходящий. И принцип на этом моторе другой.
Блок винтов поменяю, посмотрю. По идее должны винты включиться на 100% при включении кондера, и этого должно хватить, чтобы выдуваемый воздух был 5-6 градусов, и хладагент не закипал и по давлению высокому в защиту не уходил не вовремя.

[Константи]

У 6а13 двухконтактный датчик, внутри два концевика включенных последовательно, один отрубается когда давление ниже нижнего порога (утечка в системе, мало хладагента), второй отрубается когда давление выше верхнего предела (чтобы избежать разрушения системы). Муфта срабатывает и мозг видит флаг ac-on только когда давление в этих пределах и оба концевика включены. Управление вентами никак не завязано на этот датчик, кроме того что переключает в мозгу карты управления вентилями. Скоростью управляет только мозг, плавно, и только исходя из температуры двс, скорости авто и флага ас-он. Раз мозг видит ас-он и муфта работает то дело точно не в нем и не в датчике. остается ежик. Думаю даже ваш глючащий датчик скорости отпадает, тк при вкл кондея дуть должно всегда на 100проц, при любой скорости.

[Андрей_GTO]

Бывало, что низкая скорость вращения связана с плохом контактом разъёма на самом ёжике.
Разъём вытаскиваешь, а там весь пластик вокруг контактов поплавился уже Такое я тоже проходил.

[RadriGAS]

Сообщение от Константи

остается ежик. Думаю даже ваш глючащий датчик скорости отпадает, тк при вкл кондея дуть должно всегда на 100проц, при любой скорости.

Даже то что у меня стоит 3х контактный датчик хладагента ни на что не влияет.
А вот ежик да, скорее всего в нем причина, нужен именно галантовский

Добавлено через 56 секунд

Сообщение от Андрей_GTO

Бывало, что низкая скорость вращения связана с плохом контактом разъёма на самом ёжике.
Разъём вытаскиваешь, а там весь пластик вокруг контактов поплавился уже Такое я тоже проходил.

Не, с этим все четко. Просто ёжик лансеровский. Несовместимость управления видимо.

[Константи]

RadriGAS, датчик пофик, ты можешь хоть +12в с аккума подать на вход мосга, чтоб он увидел ас-он. Он включит вентили на полную, если так в картах прописано. Думаю дело в ежике.

[Андрей_GTO]

Так ёжик вообще "не тот" оказался, хотя принцип действия у всех должен быть похожий
Наш ёжик при отрывании провода управления заставляет вентиляторы крутиться на полную.
Можно провести элементарный тест, отсоединив этот тонкий провод.

[Neos]

Сообщение от RadriGAS

... Несовместимость управления видимо.

Какая нахрен несовместимость? ШИМ управление там одинаковое. На лансера от галанта мильон их поставили, т.к. на лэнсах они мрут, а галантовские "вечные". Другое дело, если твой крякнул. Как его проверить без замены - написали.
Да и объективность твоих проверок, мягко говоря, фуфловое. Как у тебя включается муфта компрессора, если датчик - выключатель по давлению у тебя не подключен? Принцип действия на цедии (рестайле) совсем иной. На веере тупо есть давка или нет и мозг видит команду по массе ч-з этот датчик, а на рестайле стоит уже датчик давления, где в зависимости от напряжения мозг видит конкретное давление в системе, т.е. сигналом для включения является плавающий плюс в определённых границах.
Если коротко: на дорестайле сигнал - минус, на рестайле плюс. Каким образом у тебя включатся муфта компрессора?

[Константи]

Я так понял таких тонкостей не будет. Если в диагностике есть флаг ас-он-вентили должны крутить на всю катушку. Либо ежик того, либо в картах копались. Либо что то не договаривают/не знают.

[Константи]

В процессе освоения азов чиптюнинга, возник вопрос. Кто как борется с недодувом на 1-2 и с передувом на 4-5. У веера все карты в двух экземплярах, до 100 кмч и после. Частично это решает проблему. Есть еще коррекция по дросселю, но я не понял, работает ли она в ксмод 1.03. чтобы придушить наддув на неполных нажатиях газульки. Также есть целевой лоад и коэффициент лоад аддер. По идее, выкатав нужную карту лоада, можно ее внести в табличку и дальше если будет превышение лоада, то мозг сам откатит дьюти соленоида чтобы убрать лишний воздух. Это поможет и низшие передачи раздуть, и на высших прибить излишний наддув, плюс скомпенсировать зимой передувы. Кто нибудь пробовал, эти карты работают корректно?

[sir_valentine]

Именно так и работает

[mir1122]

sir_valentine, почисть личку)

[Aleksey181]

Сообщение от Константи

В стоке на полную и не смотря на скорость авто-после 106 или 108 градусов только крутят венты. До этого зависит от скорости авто, вкл или выкл кондей.я знакомым делал после 100-102 на полную, плюс более агрессивную продувку в зоне 88-100град, чтоб скачки температуры были плавней и подкапотку продувало. Ниже смысла особого нет тк термос все равно закрыт. Разве только кулер и конденсор продувать, да немного горячий воздух из покапотки удалять.

А каким образом это реализовано? Я вот смотрю сейчас на карты и вижу только FanControl(incorrect) и больше ничего говорящего о включении вентелей.

Вообще, борьба с детонацией заставила анализировать условия, которые влияют на нее. И я заметил, что если навалить с включенным кондеем, то детон уходит. Видимо влияют включенные на максимум вентиляторы.
И отсюда появилась мысль сделать две прошивки, абсолютно одинаковые. Но чтоб в одной порог срабатывания вентилей был 85гр, а в другой - штатно.
Т.е. переключил тумблер (переключил прошивку) - включается максимальная продувка. Особенно актуально если надо сделать несколько заездов подряд.
Наваливать с включенным кондеем - не вариант. Во-первых лишняя нагрузка из-за включения\выключения муфты.
Во-вторых лишний нагрев радиатора кондиционера.

[sir_valentine]

Нет, конфиг на вентили один. Что можно сделать через тумблер -- вставить в параллель постоянный резистор, обманывая мозг о фактической температуре.

Добавлено через 54 секунды
Ну или просто тумблером отключать линию на ежик. Тогда вентили сразу на полную дуть будут.

[Aleksey181]

Очень жаль... А каким образом организовать продувку о которой писал Константи?
Из того что имеет отношения к вентиляторам, я нашел только вот это:
https://yadi.sk/i/izdMWyJO95Xiog

Но не очень понимаю по какому принципу и какая из этих таблиц включается, т.к. не нашел зависимостей.
И где-то ведь должен быть параметр отвечающий за процент включения вентиляторов?

[sir_valentine]

Поправить наблицу работы вентиляторов.

[Aleksey181]

Сообщение от sir_valentine

Поправить наблицу работы вентиляторов.

Это то, что я выложил чуть выше?
Или есть какая-то другая таблица в KS-Mod 2.0?